En halvø med det hele

Tekst & foto: Karsten Bidstrup.

 

Nessebar er en af Bulgariens største resort-byer, med alt hvad hjertet kan begære af underholdning. Men hvis man bevæger sig væk fra neonlysene og teknorytmerne, kan man opleve en helt speciel del af Østeuropas ældre historie.

 

Der er et utal af interessante muligheder, hvis man ønsker at tilbringe ferien langs Sortehavskysten. Kulturhistorisk er hele området omkring Sortehavet en skattekiste, så hvis det er den vej ønskerne hælder, er der frit valg på hylde et.

 

 

Selv om underholdningsværdien ikke er helt på højde med Sunny Beach - som ligger lidt længere mod nord - så er Ny Nessebar alligevel kendt som et af Bulgariens største og mest besøgte seaside-resorts. Det skyldes ikke mindst det gyldne sand på stranden imellem Nessebar og byen Ravda, som ligger få kilometer mod syd. Stranden bliver betragtet som en af de lækreste langs Sortehavskysten.

Men på halvøen en lille halv kilometer ude for enden af den landtange, som præger Nessebar, ligger det, som gør byen virkeligt interessant; Gamle Nessebar.

 

UNESCO, made in China

 

Gamle Nessebar i det nordøstlige Bulgarien har været på Verdensarvslisten siden  HYPERLINK "http://da.wikipedia.org/wiki/1983" \o "1983" 1983. Til gengæld lader det så også til, at UNESCO’s folk ikke har sat en fod i byen siden da for at holde en smule øje med det, de faktisk beskytter.

En stor del af de bevaringsværdige ruiner og bygninger er nemlig ved at drukne. Ikke i bølgen blå, som omgiver halvøen, men i alskens kræmmervarer, der har oversvømmet Nessebar i de sidste år, og  som efterhånden dækker gader og stræder fra jorden og op til førstesals højde.

Det meste af det synes made in China; plastictasker, plasticjakker og plasticsolbriller, en endeløs række af kopivarer i enhver tænkelig afskygning. Det udbydes til ublu priser til de pengestærke turister, som åbenbart kan lide det, de ser. Kinesiske turister er f.eks. kendt for gerne at bruge mange penge på souvenirs, og i Nessebar er de muligvis de største aftagere af varer, som er… made in China.

Entreprenante kvinder i Nessebar har heldigvis taget kampen op mod den kinesiske overmagt, og rundt omkring ses husmødre og ældre baba’er (bedstemødre) sælge deres egne kreationer af tøj og smykker.

 

Gode, gamle Nessebar

 

Gamle Nessebar blev grundlagt på den lille halvø for mere end 3.000 år siden og var oprindelig en indoeuropæisk  HYPERLINK "http://da.wikipedia.org/wiki/Thrakien" \o "Thrakien" thrakisk bosættelse, som blev kaldt Membria. Den lille by blev en græsk koloni i midten af det  HYPERLINK "http://da.wikipedia.org/wiki/6._%C3%A5rhundrede_f.Kr." \o "6. århundrede f.Kr." 6. århundrede f.Kr. og skiftede da navn til det nuværende Nessebar. I det 14. århundrede ankom ottomanerne, og de lod byen forfalde fra at være en vigtig handelsby til et simpelt fiskerleje. Først da Bulgarien frigjorde sig fra Sovjetunionen og begyndte at udvikle området, blomstrede det atter op.

Størstedelen af alle de ruiner, som kan ses overalt i Nessebar (og som man nærmest vader rundt i), stammer fra den græske periode.

Nessebar er guf for kultur- og historieinteresserede. Byens oprindelige atmosfære kan stadig fornemmes, hvilket naturligvis er en af grundene til, at turister tiltrækkes fra hele verden.

Det siges, at der engang - i tidernes morgen – var over 40 kirker i Nessebar, hvoraf den ældste og største af dem (som stadig står) kan dateres helt tilbage til det 4. århundrede. Det er Skt. Sofia kirken, også kaldet The Old Bishopric, der fungerede som kirke langt ind i middelalderen.

 

Spis ude

 

Det er næppe nogen overraskelse, at det lokale, østeuropæiske cuisine lider under turisternes tilstedeværelse. En stor del af restauranterne har samme udvalg på deres laminerede menuer, og det hele bærer stærkt præg af en industri.

Det mest spændende mad synes at blive lavet i flere af de små gadekøkkener, som ligger hist og her. De er lidt mere varierede i udvalget, maden kan være fra hvor som helst, og både kvaliteten og smagen er bedre end i de omkringliggende spisesteder.

 

Genial arkitektur

 

En spadseretur igennem de brostensbelagte gader og stræder i Nessebar afslører tydeligt turismens voldsomme indflydelse. Men selv om en stor del af byen nærmest synes smurt ind i kinesisk plastic, er der skønhed og originalitet - og ikke mindst noget af den gamle ånd fra fordums tider - at finde.

Det er muligt at tage sig god tid på sin vej rundt i Nessebar, for byen er ikke større end 300 x 800 meter. Det burde give et pladsproblem, men beboerne i Nessebar løste det problem for mange år siden. Overalt i den lille by kan man se de gamle stenhuse ligge forholdsvis tæt, men mange af husene har en overbygning af træ, som rager ud over selve underbygningen. Man har altså opnået et større beboelsesareal ved at benytte denne byggestil, og samtidig har man undgået at gøre de i forvejen smalle gader endnu smallere.

Uanset det ufattelige udvalg af plastic fra fjernøsten og de mange kønsløse restauranter, så er Nessebar en unik lille plet på Østeuropas landkort, med sine gyldne strande, inciterende historie og ikke mindst den fascinerende beliggenhed. Natten kan trykkes af i Sunny Beach længere oppe ad kysten og dagen kan tilbringes i caféernes skygge.

Gamle Nessebar er i sandhed en halvø med det hele…

 

 

 

LINKS

www.visitnessebar.org

www.azamaraclubcruises.com

www.royalcaribbean.dk

 

Denne artikel udkom i Rejsemagasinet Vagabond 7 / 2012 den 1. juli 2012

*Artiklen er senest opdateret den 1. juni 2017.